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　　年夜饭是家人欢聚一堂的夸姣时光，所以圆台面也有必要出现百家争鸣的景象，依照上海的食俗，冷盘要有白斩鸡、酱鸭、酱牛肉、熏鱼、京彩、、海蜇皮（或海蜇头）、猪肚、辣白菜、糖醋小排、白切羊肉等，浦东本地人家则要心心念念做一道百叶包肉，俗称“铺盖”。出锅后改刀装盆，宜酒宜饭。讲究一点的人家则有皋比凤爪、蜜汁叉烧、四川糟蛋、广式香肚、宁波醉蟹、象山血蚶、绍兴风鹅、台州鳗鲞等。

　　假如去饭馆吃年夜饭，暖场戏也大略如此。在我年轻时，饭馆的圆台面还没有玻璃转盘，一只十二寸的什锦拼盘，各色冷菜堆得小山样高，有熏鱼、白肚、京彩、五香牛肉、油爆虾、素鸭、叉烧等等，小山似的顶尖上盖一小撮肉松，远看像富士山。酒杯一碰开吃，十几双筷子就雨点般地落下，一眨眼时间盆子就见底了。

　　热菜的阵型也适当壮丽，清炒虾仁一露脸便举座叫好。在上海方言中，虾仁与“欢迎”谐音，用它来担任开场锣鼓，讨个好口彩。接下来可所以椒盐排骨、蚝油牛肉、芙蓉鸡片、糟溜鱼片、酱爆腰花、茄汁明虾、芹菜卷铺盖、八宝鸭、走油蹄髈——这道老外婆风格的大菜一上桌，气氛登时就热烈起来。有时分家庭主妇还会炒一盆冬笋蹋棵菜，在上海方言中有“脱苦”的涵义，我们举箸时难免会心一笑。最终有必要上一条鱼，并且是全鱼，取“有头有尾”之意，清蒸或糖醋。孩子们这样一个时间段也顾不上“吃剩有余”了，雨点般地落下，吃了个底朝天！

　　高潮来了，一大砂锅热火朝天的全家福，可所以一只金光闪闪的紫铜暖锅，也可所以一只款式蠢笨的大砂锅，横竖配料要丰厚而扎足，鱼圆、肉圆、爆鱼、猪脚、肚片、水发肉皮，还有黄澄澄的蛋饺（这叫金元宝，自己家里做，中老年朋友都有温馨回忆），摆放得整整齐齐，下面垫一层象牙色的白菜心和亮闪闪的粉丝（俗称银线），这样的喜庆形式，成为“大团圆”的吉利符号，也预示着来年夸姣指数一路飙升。

　　进入结尾，八宝饭上来了。软糯烂烫的八宝饭，上面铺着红红绿绿的蜜饯，一勺挖开，中心埋着乌泱泱的豆沙馅，香气扑鼻，谁也挡不住。

　　假如有刚刚出油锅的黄芽菜肉丝春卷，那么又是一次小高潮。好了，我们饱嗝连连，面红耳赤，翻开电视机，春晚开端啦！

　　上海人家春节，汤圆是不行少的。良辰美景，阖家团圆，这层夸姣的意思一定要经过汤圆来着重。三四十年前，上海胡同人家包汤团是一道烟火气颇浓的景色，也是春节的暖场戏。拿我家来说吧，妈妈先要选上几十斤上等糯米，淘洁净后浸泡一天，第二天水磨成浆，这份苦差事一般由我来担任——我在读小学三四年级时就推磨了。我家有一只适当讲究的石磨盘，是妈妈从绍兴乡间背来上海的。开磨前她老人家要用碱水洗净，磨缝浅了还要请石匠从头凿过。磨盘大如席面，推起来要用吃奶的力气，但看到乳汁般的米浆从磨缝里汩汩流出，再想想汤团的甘旨，再苦再累也不在话下了。

　　糯米浆盛在缸里沉积，要吃时舀进细布袋里吊一夜沥干，掺上熟芡揉上劲后就可以包汤圆了。汤圆馅心要提早半个月腌好，板油、绵白糖加黑洋酥腌透，搓成小颗粒包进洁白的皮子里。所以南边的汤团外表是很光亮的，风一吹，皮有点结硬，摸上去就像婴孩的。上海人家包汤团，跟北方人家包饺子相同，对应着全家老少欢声笑语其乐融融的特定情形。

　　水开了，汤圆扑通扑通地下锅，三点水后浮起。咬一口，皮子糯性十足，但从来不会粘牙。漆黑油亮的馅心直往口腔里喷发，甜甜的，烫烫的，让人满心欢喜。

　　猪油黑洋酥汤圆其实是宁波风味。上海市郊一般吃荠菜肉汤团，个儿大，四只盛一碗就满了。在上海的安徽人吃鲜肉汤团，也是赛梨大的。今日的上海人更喜爱吃黑洋酥猪油汤圆。

　　上海人春节还要吃年糕，大约是取“年年高升”“步步登高”的意思，也有高高兴兴的祈愿在里头。这也是江南稻米文明的出现，跟处于小麦文明背景的北方人春节吃饺子同工异曲。

　　青菜汤年糕，青白相间，加一勺熟猪油，又香又鲜。黄芽菜肉丝炒年糕、荠菜冬笋肉丝炒年糕也是不少人的独爱。再上个层次便是黄芽韭菜肉丝炒年糕了，哐哐炒的时分缕缕香气飘出灶披间窗外，肯定馋人欲滴哦！